Cobreado electrolítico en casa paso a paso (arma larga)

[FullMetalJacket]

Muy buenas gentes!, para los que se tomaron el trabajo de leer los inicios de esto del cobreado de puntas que escribi hace un tiempo:
http://www.foro.fullaventura.com/viewto ... 31&t=61941 (iniciado en otro foro)
les traigo esta segunda guia, en donde me largo al cobreado de puntas para fusil (.308) y tambien con nuevas herramientas.

Antes que nada, no puedo empezar sin primero agradecer infinitamente al amigo david_mauser308 (forero de FA) al que le lleve una vaga idea de lo que queria hacer y la llevó completamente a la practica y mucho mejor de lo que me la habia imaginado, un fenomeno. GRACIAS DAVID!!!

Y por otro lado a Angel, forista de aquí, quien me facilitó el molde para las puntas que van a ver mas adelante, un tipazo realmente. GRACIAS ANGEL!!!

Mi objetivo fue siempre hacer algo de economia, aunque en puntas de arma corta no se hace tanta diferencia, pero logramos salirnos de las pocas variedades que nos dan entre ponsiglione y MQ, y por supuesto ampliamos un poco las cosas que podemos hacer con este entretenido hobbie que es la recarga. Ahora, en arma larga la cosa cambia mucho, hoy por hoy con los aumentos que no paran, y las nuevas cotizaciones del cambio monetario que nos estan imponiendo las armerias, lo que podemos ahorrar es muy significativo. Saquemos la cuenta que como barato, hoy estamos pagando 450$ una caja de 100 puntas calibre .30, mientras que fundiendo y cobreando, despues vamos a hacer la cuenta, pero esa misma cantidad nos tiene que salir menos de 25$.

La propuesta principal fué mejorar mi sistema de cobreado para lograr una mejor calidad, necesaria en las velocidades del calibre .308, asi como tambien hacer mas llevadero y menos artesanal el proceso, siendo lo mas automatico posible. Para esto quice copiar de la forma mas sencilla posible los tambores industriales que se usan para galvanoplastia, pero llevado a la escala correspondiente a este fin.

Vean el video, y despues les cuento de que se trata.
[youtube:ecbl18dk]http://www.youtube.com/watch?v=hIjH3W_pmnk&feature=channel&list=UL[/youtube:ecbl18dk]
http://www.youtube.com/watch?v=hIjH3W_p ... el&list=UL

En el video falta la bandeja con el acido, pero si estuviera no se podria ver el interior del tacho (tarro de pintura de plastico). La idea es que por los orificios del tacho, por debajo de este, llegan las particulas de cobre que se irian pegando a las puntas. Las puntas estan conectadas a masa, por la chapita que cuelga del eje metalico en el centro del tambor. El eje es masa. Esas 2 varillas negras que se ven pasar y reacomodan las puntas es una fibra cortada a la mitad, tiene agujeros en toda su longitud y está "cosida con tanza" al tacho. Estas varillas son muy necesarias, probé la maquina sin las varillas y las puntas se apilan de un lado o del otro y dejan de girar, o empopan el sentido de giro, asi que las varillas evitan esto y hacen que el cobreado sea parejo en toda la superficie de cada punta y en todas las puntas por igual. En el video hay 33 puntas de 186 grains cal.30, y 10 puntas de 200 grains cal.430, y parece casi vacio, yo creo que facilmente se pueden cobrear 150 puntas cal.30 de una sola vez.

En el siguiente video la cobreadora esta completamente en funcionamiento, en el tupper que esta debajo del tacho, en el fondo hay una placa de cobre, conectada al positivo. El motor de la cobreadora es un motor de limpiaparabrizas, está conectado a 12v, pero limitado en corriente por resistencias para hacerlo girar a la velocidad justa. Tambien probamos usar una fuente de 3vX2amp y funciona a igual velocidad. Tiene mucha fuerza, incluso a 3v es imposible pararlo con la mano.
[youtube:ecbl18dk]http://www.youtube.com/watch?v=tvd67grm2JE&feature=channel&list=UL[/youtube:ecbl18dk]
http://www.youtube.com/watch?v=tvd67grm ... el&list=UL

La ventaja de este metodo, ademas de que no hay que estar pendiente, ni acomodar las puntas como hacia antes, es que al estar las puntas en movimiento, se puede cobrear con mucha corriente, mas rapido, sin peligro a una deposicion con burbujas. Ademas al estar las puntas permanentemente en rosamiento, no salen color rosa, sino con el color dorado que vemos en las mq comerciales.

Estas son una fotos de la secuencia y el resultado final.

Las puntas, son de un molde lyman. El molde como dije anteriormente me lo dio Angel. Está modificado y no tiene la parte trasera de la punta para colocar los gaschecks convencionales, por eso, era ideal para este experimento.


La parte trasera de las puntas quedan muy desparejas por la accion de la guillotina del molde. Quedan todas distintas y varia la forma y el peso de cada punta. Y como no vamos a necesitar gascheck, nos podemos dar el lujo de emprolijarles la cola    con esta herramienta de precision. No la busquen en madcomando, se consigue a $1.50 en cualquier libreria, jaja.



el "bullet back calibrator" esta rellenado con poxilina, para que queden todas parejas. Al pesar un grupo de 10 puntas, tenian exactamente 186.2 grains, con una tolerancia de +-0.2grains, es decir, entre 186.0 y 186.4 grains.

Asi quedan


Y este es el resultado final, luego de 2 tandas de cobreado, es decir, les di un cobreado, las trafile, las volvi a cobrear, y las volvi a trafilar. Cada cobreada fue de unos 40 minutos, y ambas veces pasaron muy duras por el trafil. Asi que imagino que con 2 capas será suficiente. Aunque no estoy seguro de si será necesario, voy ademas a engrasar el canal de lubricación.



Finalmente, las 33 cal .30, y las 10 cal .430



Por supuesto todavia falta lo mas importante, probarlas, ver que no emplomen, y encima de todo eso, lograr una agrupación aceptable a 150mtrs. Para eso hay que esperar hasta este domingo en lomas.  (:F:)

Luego subo fotos de las municiones armadas y las pruebas de tiro.

[McGraw]

Hola FMJ
muy buen aporte!! habrá que probar, también.
Espero tus resultados con ansiedad.
Abrazo y gracias por compartir
McGraw

[EDO357]

Excelente INGENIERO... uno de los mejores aportes del foro...

Que el impetu no decaiga...

Exitos en las pruebas...

[Mixermaxpar]

Impresionante el dispositivo y el resultado final. Y tambien felicitaciones por el espiritu de compartir este logro con los demas para animarnos a la fabricacion de puntas.-

[Sixgunner]

Excelente, es destacable el trabajo que estás haciendo y el detalle con el que lo publicaste.

Contanos un poco qué aleación estás manejando para esas puntas, por favor.

Respecto a la cola de cada punta, es cierto: el sprue plate hace estragos al cortar el canal de colada.

Te sugeriría que esperes un poco más de tiempo entre que terminás de llenar el molde hasta que cortás el canal de colada con un golpe al sprue plate.

Si esperás lo suficiente (es cuestión de unos segundos adicionales) antes de cortar,
la punta estará lo suficientemente sólida como para que la placa dee corte no deforme la cola ni arrastre material.

Te baja mucho la velocidad de colado, pero el resultado es mejor.

Saludos, no dejes de contarnos que tal te anduvieron esas puntas.

[FullMetalJacket]

Excelente, es destacable el trabajo que estás haciendo y el detalle con el que lo publicaste.

Contanos un poco qué aleación estás manejando para esas puntas, por favor.

Respecto a la cola de cada punta, es cierto: el sprue plate hace estragos al cortar el canal de colada.

Te sugeriría que esperes un poco más de tiempo entre que terminás de llenar el molde hasta que cortás el canal de colada con un golpe al sprue plate.

Si esperás lo suficiente (es cuestión de unos segundos adicionales) antes de cortar,
la punta estará lo suficientemente sólida como para que la placa dee corte no deforme la cola ni arrastre material.

Te baja mucho la velocidad de colado, pero el resultado es mejor.

Saludos, no dejes de contarnos que tal te anduvieron esas puntas.

Hola six, totalmente de acuerdo, no solo van a salir mejor como vos decis, estoy acostumbrado a los moldes lee, que al ser de aluminio es todo mucho mas rapido, y note que incluso algunas puntas al caer cuando salian del molde se doblaban de lo calientes que estaban, asi que voy a darle un poco mas de tiempo y trabajar con el metal un poco mas frio, ya que con los lee le dio duro al termostato hasta que se hace la capa azul en la superficie del plomo.

La aleacion que estoy usando es la lyman #2. Tengo el durometro en camino, asi que todavia no pude comprobar la dureza, pero a simple vista se las ve duritas.

Ya que estamos, aprovecho la respuesta para hacer la cuenta que mencioné en el post.

el kilo de linotipo se consigue a 25$, el plomo puro, entre 8 y 12$, el plomo de contrapeso es mas barato, pero no vale la pena el laburo que da.

Asi que por cada kilo de aleacion lyman #2 tenemos 12.5$ de linotipo y 6$ de plomo, es decir 18.5. ah esto hay que sumar el cobre que es caro, debe estar 35$ el kilo, pero rinde muchisimo. hice una inversion de 50$ de lamina de cobre 99% puro hace rato y todavia tengo, y debo haber pasado las 1000 puntas cobreadas hace rato. Comprando cobre de cañeria y demas debe ser aun mas barato. Exagerando podemos sumar 2$ mas por el cobre. Para hacer una cuenta rapida vamos a suponer que vamos a fundir puntas de 150grains (es decir 10gramos) el kilo nos alcanza justo para 100 puntas, a 20$, es decir, 22.5 veces mas barato (a 450 la caja de sierra o hornady).

[robertt]

exelente   una pregunta para arma corta es proseso es el mismo?

[FullMetalJacket]

excelente   una pregunta para arma corta es proseso es el mismo?

Hora Robertt, si, el proceso es exactamente el mismo, pero no hace falta tantas pasadas, en el 44 magnum (revolver, nunca las probe en carabina) les doy una unica pasada, y tampoco uso gascheck, incluso no use hasta ahora linotipo, sino solo plomo de contrapeso que es una aleacion un 50% mas blanda que la lyman #2, unos 10 brinells. Y nunca tuve problemas de plomo en el cañon. Tengo puntas de 200 (las de las fotos de este post), 240 troncoconicas, y 310gr (la de la foto de mi avatar). Estas ultimas es impresionante lo que pegan, son muy precisas, y dejan un agujero redondito perfecto.

Llegue hasta a probar puntas de "PLOMO PURO DE CAÑERIA" DE 240gr cobreadas .45acp en la ballester molina si problemas de emplome, imaginate la expancion de esas puntas (5 o 6 brinells).

[werewolf]

muy bueno fmj! habria que disparar unas cuantas y tratar de recuperar las puntas para ver como se comporto el cobreado.
una consulta, donde compras el lynotipo???

[robertt]

gracias por la respueta fulmetaljacket,me esta picando el bichito ,empese a fundir en 45acp

[FullMetalJacket]

muy bueno fmj! habria que disparar unas cuantas y tratar de recuperar las puntas para ver como se comporto el cobreado.
una consulta, donde compras el lynotipo???

El linotipo se puede comprar caro en algunos comercios, o barato en mercadolibre, hay que estar atento que aparece cada tanto

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[angel]

Hola six, totalmente de acuerdo, no solo van a salir mejor como vos decis, estoy acostumbrado a los moldes lee, que al ser de aluminio es todo mucho mas rapido, [resaltar:2fblhque]y note que incluso algunas puntas al caer cuando salian del molde se doblaban de lo calientes que estaban[/resaltar:2fblhque], asi que voy a darle un poco mas de tiempo y trabajar con el metal un poco mas frio, ya que con los lee le dio duro al termostato hasta que se hace la capa azul en la superficie del plomo.

La aleacion que estoy usando es la lyman #2. Tengo el durometro en camino, asi que todavia no pude comprobar la dureza, pero a simple vista se las ve duritas.

Ya que estamos, aprovecho la respuesta para hacer la cuenta que mencioné en el post.

el kilo de linotipo se consigue a 25$, el plomo puro, entre 8 y 12$, el plomo de contrapeso es mas barato, pero no vale la pena el laburo que da.

Asi que por cada kilo de aleacion lyman #2 tenemos 12.5$ de linotipo y 6$ de plomo, es decir 18.5. ah esto hay que sumar el cobre que es caro, debe estar 35$ el kilo, pero rinde muchisimo. hice una inversion de 50$ de lamina de cobre 99% puro hace rato y todavia tengo, y debo haber pasado las 1000 puntas cobreadas hace rato. Comprando cobre de cañeria y demas debe ser aun mas barato. Exagerando podemos sumar 2$ mas por el cobre. Para hacer una cuenta rapida vamos a suponer que vamos a fundir puntas de 150grains (es decir 10gramos) el kilo nos alcanza justo para 100 puntas, a 20$, es decir, 22.5 veces mas barato (a 450 la caja de sierra o hornady)

Respecto de lo resaltado, eso me pasó en los comienzos cuando seguía al pié de la letra todo lo que leía o me creía todo lo que me decían...
Actualmente regulo el termostato al punto necesario, en algún momento hasta midiendo temperatura...  Posteriormente, dejo caer las puntas en un balde con agua.  El tema del recalentamiento de los moldes lo sufrí especialmente con los de 1 cavidad y por eso tenía 2 juegos para ir alternando.
Abrazo
Angel

[javier]

muy bueno!!!!eso tiene que funcionar de 1ra.ahora, de donde sacaste ese tacho pinchado????
 cuando hagas las pruebas, avisa y sacrificamos unos CCI 200 para tener un encendido parejo y ver que tal se portan las puntas.
saludos

[werewolf]

sin la idea de ser "cortamambos", pregunto:
los franelas de los tiradores de fusil, se quejan por el encobrado que dejan las puntas encamisadas en laton de cobre, incluso adjudicandole perdida de precision, para lo cual usan desencobrantes violentos...
este cobreado electrolitico, no deberia encobrar muchisimo mas el caño??

[FullMetalJacket]

sin la idea de ser "cortamambos", pregunto:
los franelas de los tiradores de fusil, se quejan por el encobrado que dejan las puntas encamisadas en laton de cobre, incluso adjudicandole perdida de precision, para lo cual usan desencobrantes violentos...
este cobreado electrolitico, no deberia encobrar muchisimo mas el caño??

Seguramente, pero no le veo tanto problema al encobrado, el emplome si es un problema importante en un caño de 24 pulgadas. Si de un revolver cuesta sacarlo, espero nunca emplomar un fusil

[andres31]

Te felicito, la verdad que le pusiste mucho empeño y dedicación a este tema. La explicacion está muy buena también. Yo fundo puntas hace unos años y siempre me pregunté como hacer para cobrearlas, ahora tengo un mejor panorama y veo que no es tan dificíl como me lo imaginaba. Voy a seguir atentamente tu desarrollo y en algún momento si me largo a hacerlo te voy a molestar con consultas mas que nada en calibres de armas cortas.
Te mando un abrazo.

[elreservista]

increible FMJ!!!

[FullMetalJacket]

Ahi termino de dar una 3ra y ultima pasada a las de fusil y una pasada a 250 PUNTAS DE 44MG DE 240GRS!!!, no pense que las iba a cobrear de a tantas pero quedaron perfectas, el trafo del motor se puso tuto tuto, asi que mañana les doy otra vez.

En cuanto a la deposicion, las puntas de fusil pasaron de .3095 a .3105, asi que el grosor tiene que andar en los .03, vamos a ver si es suficiente.

[FullMetalJacket]

Les dejo un par de fotos de un destripe que le hice a una punta que pasó 3 veces por el cobreado, para ver mas o menos como anda el grosor del cobre. Yo creo que ahi puede andar, le daria unas pasadas mas pero tambien quiero saber cuanto es lo minimo y suficiente como para tener ese valor de referenci, es decir, si con estas puntas no tengo problemas de emplome, seguramente de aca en edelante las haré de 5 pasadas para estar completamente seguro.

[angel]

Excelente Ariel,
Muy bueno... si tuvieras, desarmá alguna de ponsi u otra del mercado para comparar.  Pero me parece que así como está puede andar.
Si me hago un tiempito y con bisturí pudiera descascarar una, mido y mando foto.

[angel]

Ariel,
Me hice el momento y comento.
"Desarmé" (en realidad intenté hacerlo) una punta wad cutter .38 sp de 155 grain de ponsi.  Como gran diferencia, no pude extraer el encamisado tan facilmente como aparentemente lo hiciste vos... éste está firmemente adherido al plomo y a gatas pude rescatar alguna "escama" que aproveché para medir:      Si no interpreto mal la lectura, sería 0.15 mm ya que cada división es de 0.05 mm.  Corrijan por favor si no fuera así.
         Aquí vemos la secuencia de cortar el cobreado anterior de la punta; su instalación en el durómetro SAECO y finalmente la lectura correspondiente a 5 y su equivalente en BHN que es 8, como pueden ver en la tabla adjunta:    Como pueden ver es una aleación blanda y un punto menor que la de contrapeso de rueda.
Un abrazo y a la espera de más aportes.
Angel

[FullMetalJacket]

Muy bueno angel. El encamizado de la mia salio muy facil realmente, creo que esto es un punto a mejorar urgentemente. Me tiraron un par de tips de como lograr una buena aderenci, en breve voy a hacer las pruebas.

[werewolf]

como se logra mejor adherencia??

[Sixgunner]

Muy bueno angel. El encamizado de la mia salio muy facil realmente, creo que esto es un punto a mejorar urgentemente. Me tiraron un par de tips de como lograr una buena aderenci, en breve voy a hacer las pruebas.

Ahora que lo mencionás, cuando ví las fotos que subiste de la punta "abierta", efectivamente me quedó esa duda: si la camisa se desprendiese con cierta facilidad una vez cortada o deformada, esto podría traerte algún problema al momento de disparar cargas estándar de fusil.

Si estás dispuesto a experimentar (lease eventualmente emplomar/encobrar el fusil), podrías usarlas de todas formas, pero sería muy precavido en cuanto a sacar el cerrojo y escudriñar muy bien el ánima del cañón entre tiro y tiro, para asegurar que no haya obturaciones por desprendimiento de la camisa.

Saludos, muy interesante trabajo, es realmente un gusto leer este tema.

[FullMetalJacket]

Si la idea entre tiro y tiro es ver el cañón y pasar el boresnake para ver si sale algo raro.

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