consulta limpiadores.

[calibre22magnum]

Estimados

Siempre venía limpiando mis armas con nafta al 4 % +/- de aceite 2T, pero resulta que, como siempre, aparece uno que me comenta que la nafta le dejaba residuos y le daba mejor resultado el "solvente". Este es un ex tirador y competidor, y de los buenos.
Me fui hasta la pinturería y pedí solvente, me dieron aguarrás, que es algo oleoso.
¿Este solvente es bueno o puede perjudicar el pavonado? ¿Hay algún otro solvente, para comprarlo en forma específica?
Soy bastante "hincha" con las armas, en lo que se refiere a limpieza y lubricación.

Saludos

[germany.yeah]

Cada uno con su manual.. Mi viejo me contaba que en armamento la plata agarraban todas las browning, se desarmaban y terminaban en un tambor de 200 litros con gasoil, se cepillaba, aceite de maquina de coser y se entregaban.. nunca fallaba.
Ahora tenes hasta aceite vegetal que dice limpiar hasta el pavon.
yo uso boro, ya cuando la mugre es de años o tiene grasa vieja va al tacho con nafta super y despues sopleteada con el compresor.

[nueces5]

Since I mixed my first "Ed's Red" (ER) bore cleaner five years ago, hundreds of users have told me that they find it as effective as commercial products. This cleaner has an action similar to military rifle bore cleaner, such as Mil-C-372B. Itaner, such as Mil-C-372B. It is highly effective for removing plastic fouling from shotgun bores, caked carbon inn semi-automatic rifles or pistols, or leading in revolvers. "ER" is not a "decoppering" solution for fast removal of heavy jacket fouling, but because is more effective in removal of caked carbon and primer residues than most other cleaners, so metal fouling is reduced when "ER" is used.
I researched the subject rather thoroughly and determined there was no technical reason why an effective firearm bore cleaner couldn't be mixed using common hardware store ingredients. The resulting cleaner is safe, effective, inexpensive, provides excellent corrosion protection and adequate residual lubrication. Routine oiling after cleaning is unnecessary except for storage exceeding 1 year, or in harsh environments, such as salt air exposure.
The formula is adapted from Hatcher's "Frankford Arsenal Cleaner No.18," but substitutes equivalent modern materials. Hatcher's recipe called for equal parts of acetone, turpentine, Pratts Astral Oil and sperm oil, and (optionally) 200 grams of anhydrous lanolin per liter into the cleaner.
Some discussion of the ingredients in ER is helpful to understand the properties of the cleaner and how it works. Pratts Astral Oil was nothing more than acidg more than acid free, deodorized kerosene. Today you would ask for "K1" kerosene of the type sold for use in indoor space heaters.
An inexpensive, effective substitute for sperm oil is Dexron III automatic transmission fluid. Prior to 1950 most ATF's were sperm oil based. During WWII sperm oil was mostly unavailable, so highly refined, dewaxed hydrofinished petroleum oils were developed, which had excellent thermal stability. When antioxidants were added to prevent gumming these worked well in precision instruments.
With the high demand for automatic transmission autos after WWII, sperm oil was no longer practical to produce ATFs in the needed quantities needed, so the wartime expedients were mass produced. ATFs have been continually improved over the years. The additives contained in Dexron include detergents or other surfactants which are highly suitable for inclusion in an all-purpose cleaner, lubricant and preservative.
Hatcher's Frankford Arsenal No. 18 used gum spirits of turpentine, but turpentine is both expensive and also highly flammable, so I chose not to use it. Much safer and more inexpensive are "aliphatic mineral spirits," which are an open-chain organic solvent, rather than the closed-chain, benzene ring structure, commontructure, common to "aromatics," such as naptha or "lighter fluid." Sometimes called "safety solvent," aliphatic mineral spirits are used for thinning oil based paint, as automotive parts cleaner and is commonly sold under the names "odorless mineral spirits," "Stoddard Solvent" or "Varsol".
Acetone is included to provide an aggressive, fast-acting solvent for caked smokeless powder residues. Because acetone readily evaporates and the fumes are harmful in high concentrations, it is recommended that it be left out if the cleaner will be used indoors, in soak tanks or in enclosed spaces lacking forced air ventilation. Containers should be kept tightly closed when not in use. ER is still effective without acetone, but not as "fast-acting."
"Ed's Red" does not chemically dissolve copper fouling in rifle bores, but it does a better job of removing carbon and primer residue than most other cleaners. Many users have told me, that frequent and exclusive use of "ER" reduces copper deposits, because it removes the old impacted powder fouling left behind by other cleaners. This reduces the abrasion and adhesion of jacket metal to the bore, leaving a cleaner surface condition which reduces subsequent fouling. Experience indicatesrience indicates that "ER" will actually remove metal fouling in bores if it is left to "soak," for a few days so the surfactants will do the job, when followed by a repeat cleaning. You simply have to be patient.
Addition of lanolin to ER is optional, because the cleaner works perfectly well and gives adequate corrosion protection and lubrication without it. Inclusion of lanolin makes the cleaner easier on the hands, increases its lubricity and film strength and improves corrosion protection if firearms, tools or equipment will be routinely exposed to salt air, water spray, or corrosive urban atmospheres.
I recommend the lanolin included if you intend to use the cleaner as a protectant for long term storage or for a "flush" after water cleaning of black powder firearms or those fired with military chlorate primers. This is because lanolin has a great affinity for water and readily emulsifies so that the bore can be wiped of residual moisture, leaving a protective film. If you inspect your guns and wipe them down twice yearly, you can leave out the lanolin and save about $10 per gallon.
At current retail prices you can buy all the ingredients to mix ER, without the lanolin for about $12 per gallon. I urge you to mix some yourself. I ame yourself. I am confident it will work as well for you as it does for me and hundreds of users who got the "recipe" on the Fidonet Firearms Echo.
CONTENTS: Ed's Red Bore Cleaner
1 part Dexron ATF, GM Spec. D-20265 or later.
1 part Kerosene - deodorized, K1
1 part Aliphatic Mineral Spirits
CAS #64741-49-9, or substitute "Stoddard Solvent", CAS #8052-41-3, or equivalent.
1 part Acetone, CAS #67-64-1.
(Optional 1 lb. of Lanolin, Anhydrous, USP per gallon, or OK to substitute Lanolin, Modified, Topical Lubricant, from the drug store)

MIXING INSTRUCTIONS:
Mix outdoors, in good ventilation. Use a clean 1 gallon metal, chemical-resistant, heavy gage PET or PVC plastic container. NFPA approved plastic gasoline storage containers are OK. Do NOT use HDPE, which is permeable, because the acetone will slowly evaporate. Acetone in ER will attack HDPE over time, causing the container to collapse, making a heck of a mess!
Add the ATF first. Use the empty container to measure the otherainer to measure the other components, so that it is thoroughly rinsed. If you incorporate the lanolin into the mixture, melt this carefully in a double boiler, taking precautions against fire. Pour the melted lanolin it into a larger container, rinsing the lanolin container with the bore cleaner mix, and stirring until it is all dissolved. I recommend diverting up to 4 ozs. per quart of the 50-50 ATF/kerosene mix to use as "ER-compatible" gun oil. This can be done without impairing the effectiveness of the remaining mix. Label and safety warnings follow:
FIREARM BORE CLEANER
CAUTION: FLAMMABLE MIXTURE -- HARMFUL IF SWALLOWED -- KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
Contents: petroleum distillates, surfactants, organometallic antioxidants and acetone.
1. Flammable mixture, keep away from heat, sparks or flame.
2. FIRST AID, If swallowed DO NOT induce vomiting, call physician immediately. In case of eye contact immediately flush thoroughly with water and call a physician. For skin contact wash thoroughly.
3. Use with adequate ventilation. Avoid breathing vapors or spray mist. It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with itsonsistent with its labeling. Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. If using in closed armory vaults lacking forced air ventilation wear respiratory protection meeting NIOSH TC23C or equivalent. Keep container tightly closed when not in use.
INSTRUCTIONS FOR USE:
1. Open the firearm action and ensure the bore is clear. Cleaning is most effective when done while the barrel is still warm from firing. Saturate a cotton patch with bore cleaner, wrap or impale on jag and push it through the bore from breech to muzzle. The patch should be a snug fit. Let the first patch fall off and do not pull it back into the bore.
2. Wet a second patch, and similarly start it into the bore from the breech, this time scrubbing from the throat area forward in 4-5" strokes and gradually advancing until the patch emerges out the muzzle. Waiting approximately 1 minute to let the bore cleaner soak will improve its action.
3. For pitted, heavily carbon-fouled service rifles, leaded revolvers or neglected bores a bronze brush wet with bore cleaner may be used to remove stubborn deposits. This is unnecessary for smooth, target-grade barrels in routine use.
routine use.
4. Use a final wet patch pushed straight through the bore to flush out loosened residue dissolved by Ed's Red. Let the patch fall off the jag without pulling it back into the bore. If you are finished firing, leaving the bore wet will protect it from rust for 1 year under average atmospheric conditions.
5. If lanolin is incorporated into the mixture, it will protect the firearm from rust for up to two years, even in a humid environment. (For longer storage use Lee Liquid Alox or Cosmolene). "ER" will readily remove hardened Alox or Cosmolene.
6. Wipe spilled Ed's Red from exterior surfaces before storing the gun. While Ed's Red is harmless to blue and nickel finishes, the acetone it contains is harmful to most wood finishes.
7. Before firing again, push two dry patches through the bore and dry the chamber, using a patch wrapped around a suitably sized brush or jag. First shot point of impact usually will not be disturbed by Ed's Red if the bore is cleaned as described.
8. I have determined to my satisfaction that when Ed's Red is used exclusively and thoroughly, that hot water cleaning is unnecessary after use of Pyrodex or military chlorate primers. However, if bores are not wiped between shots and shots and areand shots and are heavily caked from black powder fouling, hot water cleaning is recommended first to break up heavy fouling deposits. Water cleaning should be followed by a flush with Ed's Red to prevent after-rusting which could result from residual moisture. It is ALWAYS good practice to clean TWICE, TWO DAYS APART whenever using chlorate primed ammunition, just to make sure you get all the corrosive residue out.
This "Recipe" has been placed in the public domain, and may be freely distributed provided that it is done so in its entirely with all current revisions, instructions and safety warnings included herein, and that proper attribution is given to the author.

Desde que mezclé mi primer limpiador de perforaciones "Ed's Red" (ER) hace cinco años, cientos de usuarios me han dicho que lo encuentran tan efectivo como los productos comerciales. Este limpiador tiene una acción similar al limpiador de rifle militar, como Mil-C-372B. Itaner, como Mil-C-372B. Es altamente efectivo para eliminar incrustaciones de plástico de orificios de escopeta, rifles o pistolas semiautomáticas de postes de carbono apelmazado, o en revólveres. "ER" no es una solución "descortezadora" para la eliminación rápida de incrustaciones de camisas pesadas, pero debido a que es más eficaz en la eliminación de carbón apelmazado y residuos de imprimación que la mayoría de los otros limpiadores, la incrustación de metal se reduce cuando se usa "ER".
Investigué el tema bastante a fondo y determiné que no había una razón técnica por la cual un limpiador de calibre de arma de fuego efectivo no pudiera mezclarse usando ingredientes comunes de ferretería. El limpiador resultante es seguro, efectivo, económico, proporciona una excelente protección contra la corrosión y una lubricación residual adecuada. El engrase de rutina después de la limpieza es innecesario, excepto para el almacenamiento que excede 1 año, o en ambientes hostiles, como la exposición al aire salado.
La fórmula está adaptada del "Frankford Arsenal Cleaner No.18" de Hatcher, pero sustituye a materiales modernos equivalentes. La receta del nacedor requería partes iguales de acetona, trementina, aceite astral Pratts y aceite de esperma, y ​​(opcionalmente) 200 gramos de lanolina anhidra por litro en el limpiador.
Una discusión sobre los ingredientes en ER es útil para comprender las propiedades del limpiador y cómo funciona. El aceite astral de Pratts no era más que ácido que el queroseno desodorizado libre de ácido. Hoy pediría queroseno "K1" del tipo vendido para su uso en calentadores de espacios interiores.
Un sustituto económico y efectivo para el aceite de esperma es el fluido de transmisión automática Dexron III. Antes de 1950, la mayoría de los ATF estaban basados ​​en aceite de esperma. Durante la Segunda Guerra Mundial, el aceite de esperma no estaba disponible en su mayoría, por lo que se desarrollaron aceites de petróleo hidrofinizados desparafinados altamente refinados, que tenían una excelente estabilidad térmica. Cuando se agregaron antioxidantes para evitar el engomado, estos funcionaron bien en instrumentos de precisión.
Con la gran demanda de autos de transmisión automática después de la Segunda Guerra Mundial, el aceite de esperma ya no era práctico para producir ATF en las cantidades necesarias, por lo que los expedientes de guerra se produjeron en masa. Los ATF se han mejorado continuamente a lo largo de los años. Los aditivos contenidos en Dexron incluyen detergentes u otros tensioactivos que son muy adecuados para su inclusión en un limpiador, lubricante y conservante de uso múltiple.
Hatcher's Frankford Arsenal No. 18 usó espíritus de goma de trementina, pero la trementina es costosa y altamente inflamable, así que decidí no usarla. Mucho más seguros y económicos son los "espíritus minerales alifáticos", que son un solvente orgánico de cadena abierta, en lugar de la estructura de anillo de benceno de cadena cerrada, la estructura común, común a los "aromáticos", como la nafta o el "fluido más ligero". A veces llamados "solventes de seguridad", los espíritus minerales alifáticos se usan para diluir la pintura a base de aceite, como limpiador de partes automotrices y comúnmente se venden bajo los nombres de "espíritus minerales inodoros", "solvente Stoddard" o "Varsol".
Se incluye acetona para proporcionar un solvente agresivo y de acción rápida para residuos de polvo sin humo apelmazado. Debido a que la acetona se evapora fácilmente y los vapores son dañinos en altas concentraciones, se recomienda que se omita si el limpiador se usará en interiores, en tanques de remojo o en espacios cerrados sin ventilación forzada. Los recipientes deben mantenerse bien cerrados cuando no estén en uso. ER sigue siendo eficaz sin acetona, pero no como "de acción rápida".
"Ed's Red" no disuelve químicamente las incrustaciones de cobre en los agujeros de los rifles, pero hace un mejor trabajo al eliminar el carbón y los residuos de imprimación que la mayoría de los otros limpiadores. Muchos usuarios me han dicho que el uso frecuente y exclusivo de "ER" reduce los depósitos de cobre, ya que elimina la vieja suciedad de polvo impactada que dejaron otros limpiadores. Esto reduce la abrasión y la adhesión del metal de la camisa al orificio, dejando una condición de superficie más limpia que reduce el ensuciamiento posterior. La experiencia indica que la "ER" en realidad eliminará las incrustaciones de metal en las perforaciones si se deja "remojar", durante unos días para que los tensioactivos hagan el trabajo, seguido de una limpieza repetida. Simplemente tienes que ser paciente.
La adición de lanolina a ER es opcional, porque el limpiador funciona perfectamente bien y proporciona una protección adecuada contra la corrosión y lubricación sin él. La inclusión de lanolina hace que el limpiador sea más fácil para las manos, aumenta su lubricidad y resistencia de la película y mejora la protección contra la corrosión si las armas de fuego, las herramientas o los equipos se exponen rutinariamente al aire salado, el rocío de agua o las atmósferas urbanas corrosivas.
Recomiendo la lanolina incluida si tiene la intención de usar el limpiador como un protector para el almacenamiento a largo plazo o para un "lavado" después de la limpieza con agua de las armas de fuego de polvo negro o las que se disparan con cebadores de clorato militar. Esto se debe a que la lanolina tiene una gran afinidad por el agua y se emulsiona fácilmente para que el orificio pueda limpiarse de la humedad residual.

[Armandvs]

ufff el eterno tema!!!
antes de ayer noté que el caño de la hatsan estaba levemente "raro"
pasó un veterano escopetero y me dice " pasale una virulana fina con WD40"
jaajaajja viejo loco...obviamente NO le iba a pasar una virulana fina..le pasé un trapo con wd40 y salia marrón...varias veces.
Y ahi nomas me fui a lo del armero.
Me dijo." naah está ok,,es un asunto del pavón frio" y ahi nomas agarró una botella de PA60 del Glorioso Ejército Argentino y le pasó con un trapito.
y listo el pollo.. eran las 10:38 de la mañana.
estuvimos hasta las 12:25hs!! donde me contó todo tipo de cosas y....se terminó inclinando con aceitar para proteger con aceite de oliva.

la semana que viene voy y le pregunto por la limpieza...calculo que estaré cerca de 48hs escuchando sin parar.


Si ven que no vuelvo llamen al grupo Antisecuestros

[1909]

mejor el solvente. limpia residuos y evapora al toque.

[pirata]

JP- 1  o nafta de avión  y a otra cosa!!!!!

[Caaarlo]

JP- 1  o nafta de avión  y a otra cosa!!!!!

Jp1 o A1 y nafta de avion son cosas diametralmente opuestas. Uno es un kerosen y el otro es una nafta.

[calibre22magnum]

Gracias por los comentarios pero sigo en la misma duda.
¿Este solvente que comenté, que es aguarrás, sirve? ¿O hay otros más adecuados y cuales?
Desconozco las condiciones químicas y temo por los pavonados. 

Saludos.

[Caaarlo]

Gracias por los comentarios pero sigo en la misma duda.
¿Este solvente que comenté, que es aguarrás, sirve? ¿O hay otros más adecuados y cuales?
Desconozco las condiciones químicas y temo por los pavonados. 

Saludos.

Ninguno de los liquidos que se comentaron en todo el post te va a afectar el pavonado, pero acordate de aceitar siempre al final de la limpieza, ya que el aceite es la barrera fisica contra la humedad, y pavon sin aceite se oxida igual.

El solvente la unica ventaja que tiene para mi, es que no te va a dejar el olor de la nafta. Lo demas es todo bastante similar. Con respeco a los residuos, ninguno te hace desaparecer los residuos magicamente, pues al limpiar, estos quedan en suspension en el liquido y si no enjuagaste bien con mas liquido limpio, los residuos quedan y se hacen notar cuando se evapora el liquido. Asi que el tema está en limpiar y enjuagar para desplazar los restos sucios, y no en el tipo de liquido que uses, ya que todos son bien puros y no tiene residuos per se. Eventualmente con cepillo, pincel o microfibra terminás eliminando todo. A mi particularmente no me gusta usar ninguno de los dos en estado puro, salvo que el arma este muy mugrienta o con la grasa endurecida de fabrica. Ahi si uso nafta. El aguarras es un poco menos agresivo que la nafta o el solvente..... yo diria que es mas tirando a un kerosen sin ser tan aceitoso como el kerosen, tal vez lo podría usar en limpiezas mas periódicas que a la nafta pues es mas benévolo con los aceites y grasas... no los disuelve tan rapido como la nafta o el solvente. Pero vos lo usas mezclado con aceite asi que no habría problema.

No hay uno que sea mejor, todos sirven y cada uno tiene mejores caracteristicas para algunas tareas y peores para otras tareas. Lo mejor que podes hacer es probarlos en diferentes oportunidades y ver como te funciona, eventualmente de todo el abanico te vas a quedar con 1 o 2.

El tema limpieza es de nunca acabar, se han abierto 500 posts y se siguen abriendo, porque cada uno tiene su preferencia segun el uso y pretensiones, pero la receta del aceite 2T y la nafta me resulta simpatica. Salvo por el tremendo olor, me parece una combinacion bastante buena.

[Armandvs]

Ninguno de los liquidos que se comentaron en todo el post te va a afectar el pavonado, pero acordate de aceitar siempre al final de la limpieza, ya que el aceite es la barrera fisica contra la humedad, y pavon sin aceite se oxida igual.

El solvente la unica ventaja que tiene para mi, es que no te va a dejar el olor de la nafta. Lo demas es todo bastante similar. Con respeco a los residuos, ninguno te hace desaparecer los residuos magicamente, pues al limpiar, estos quedan en suspension en el liquido y si no enjuagaste bien con mas liquido limpio, los residuos quedan y se hacen notar cuando se evapora el liquido. Asi que el tema está en limpiar y enjuagar para desplazar los restos sucios, y no en el tipo de liquido que uses, ya que todos son bien puros y no tiene residuos per se. Eventualmente con cepillo, pincel o microfibra terminás eliminando todo. A mi particularmente no me gusta usar ninguno de los dos en estado puro, salvo que el arma este muy mugrienta o con la grasa endurecida de fabrica. Ahi si uso nafta. El aguarras es un poco menos agresivo que la nafta o el solvente..... yo diria que es mas tirando a un kerosen sin ser tan aceitoso como el kerosen, tal vez lo podría usar en limpiezas mas periódicas que a la nafta pues es mas benévolo con los aceites y grasas... no los disuelve tan rapido como la nafta o el solvente. Pero vos lo usas mezclado con aceite asi que no habría problema.

No hay uno que sea mejor, todos sirven y cada uno tiene mejores caracteristicas para algunas tareas y peores para otras tareas. Lo mejor que podes hacer es probarlos en diferentes oportunidades y ver como te funciona, eventualmente de todo el abanico te vas a quedar con 1 o 2.

El tema limpieza es de nunca acabar, se han abierto 500 posts y se siguen abriendo, porque cada uno tiene su preferencia segun el uso y pretensiones, pero la receta del aceite 2T y la nafta me resulta simpatica. Salvo por el tremendo olor, me parece una combinacion bastante buena.

asi da gusto leer

[GKawa]

Aclaro que no soy ni experto ni fanático de la limpieza. Solo limpio armas cortas, las tengo en perfecto estado, sin ser hiper-obsesivo.

Estoy de acuerdo con Caaarlo en que la limpieza del arma es más mecánica que otra cosa. Salvo que usen un solvente específico para disolver lo que quieren remover, el líquido es un medio para facilitar la remoción. Sería genial usar agua si no fuera que después hay que asegurarse de secar la pieza un 100%. La ventaja de la Nafta es que es barata. No es barata per se, es barata en términos relativos. Un litro de aguarrás cuesta 2 o 3 veces un litro de Nafta. Entonces se puede usar más generosamente como medio no acuoso para arrastrar la mugre. Aparte de eso, solo disuelve grasas... y aceites! (y no todos). Usar aguarrás, en comparación, es más caro y no aporta.

Para mí, poner el aceite en un solvente que se lo va a arrastrar todo no tiene sentido si lo que quieren es dejar una capa de aceite sobre la pieza. Ponerle un poco de solvente al aceite para colocarlo tiene sentido. De hecho, las mezclas para desplazar y bloquear agua, WD40 inclusive, hacen eso para facilitar la distribución del aceite, hacerlo más fluido y con menor tensión superficial para que desplace el agua. Ahí es donde no me cierran las recetas. El solvente debería ser lo más liviano posible y poca cantidad en relación al aceite y el aceite también debería ser liviano y fluido. Están usando aceites con tensión superficial muy alta, densos, y solventes que no evaporan fácil o no evaporan nunca. Pongan un vaso de Nafta a ver cuando se evapora. Va a bajar rápido al principio cuando se evaporen los livianos y el resto les va a quedar para siempre.

No digo que esas cosas no funcionen. Digo que me parecen soluciones poco prácticas y complicadas que no hacen mal pero tampoco les dan ningún beneficio. Usar Nafta para limpiar? Ní. No creo que esté 100% libre de agua pero es fácil de conseguir, relativamente barata, facilita la remoción disolviendo grasas y aceites. Yo paso, salvo en casos de piezas muy sucias. Para un arma de uso y limpieza frecuente, me parece excesivo. Después, cuado esta limpia la pieza, un aceite liviano, una gota bien estirada sobre la superficie.

Pero cada uno tiene su receta y si les funciona y están contentos, déanle! 

[Armandvs]

jaja los yankis arman mas bardo aun con el REM oil  el Hoppes 9  y  Frgolube y mas..
entonces te dicen...uno es solvente , el otro el aceite y el otro es lubricante..entonces adonde habia un topico eterno para discutir los yankis te arman 3 sub item...
son unos genios para el forobardo

[Trigger Happy]

Yo en armas viejas, en general ajenas que me traían a limpiar o porque yo las pedía para curiosear, les mandaba bastante WD40, desarmaba lo más posible y a la cocina, agua caliente de la canilla, detergente, mas agua caliente, después secar y alcohol, como para desplazar el agua un poco, secar y WD40 de nuevo. Fotos y a guardar...

Pero para las armas de uso habitual, WD 40, a cañon: pasatrapo, cepillo si tengo, lubrilina, Hoppes 9, Rem Oil, Boro (depende del que tenga a mano). Por afuera, WD40, limpiar con cepillo de dientes y/o trapo, más WD40 y de nuevo trapo, mas o menos distribuyendo y secando (casi).

[1909]

Vamos a charlar un poco ...

Limpiar el arma ???

O

Desencobrar/desemplomar el arma ?

Arma larga o corta ?

Empiezo por decir que el WD40 NO limpia ... NO desencobrar y tampoco desemplomar.

[GKawa]

Empiezo por decir que el WD40 NO limpia ... NO desencobrar y tampoco desemplomar.

Limpia. NO desencobra, NO desemploma. Pero para llimpiar restos de carbón, polvo, mugre menor, funciona.

[1909]

Limpia. NO desencobra, NO desemploma. Pero para llimpiar restos de carbón, polvo, mugre menor, funciona.

para restos de carbon, polvo mugre menor prefiero el solvente una ves que removí el cobre o el plomo ... con el wd40 me da la impresion que hago un a pasta con la mugre y el carbon.
El wd40 prefiero pasarlo sobre el pavon una terminado el desencobre y secado del cañon.

[Piero71]

Gracias por los comentarios pero sigo en la misma duda.
¿Este solvente que comenté, que es aguarrás, sirve? ¿O hay otros más adecuados y cuales?
Desconozco las condiciones químicas y temo por los pavonados. 

Saludos.

Al pavonado no le va a hacer nada. Si sirve o no, probalo y después contanos.

En lo personal, no limpio nada, me da mucha fiaca. Salvo el mauser, para que no se oxide el caño... La ballester molina la tuve años (literal) sin limpiarla y jamás se trabó. Lo mismo la brólin. La Bersa thunder es otro cantar. Si está muy sucia se traba.

Cuando me veo obligado a limpiar, wd-40 aplicado con medios mecánicos, enjuague con wd-40 y listo. Mucho aceite tampoco sirve, junta mugre (tierra del ambiente y residuos de la pólvora).

Entiendo que para muchos limpiar los fierros es como una terapia, pero a mi me rompe las bolas...

[GKawa]

Entiendo que para muchos limpiar los fierros es como una terapia, pero a mi me rompe las bolas...

Bienvenido al club! 

[Montamayor]

Nueces tiene una respuesta muy interesante pero para mi gusto esa solución es muy complicada y queda uno con botellas con restos de todo tipo de soluciones, y muchas inflamables.   Creo que un químico estaría feliz, pero yo paso.
Para sacar la carbonilla del cañón y otras sucxiedades, lo saco del arma y lo echo en aguarrás por media hora.   Luego con el isopo de bronce le doy varias veces y queda nuevo y se siente limpio.  Seco y le doy una untadita de WD40, paso trapo y listo.  Les aseguro que nada mas que esto es necesario.

[calibre22magnum]

Nueces tiene una respuesta muy interesante pero para mi gusto esa solución es muy complicada y queda uno con botellas con restos de todo tipo de soluciones, y muchas inflamables.   Creo que un químico estaría feliz, pero yo paso.
Para sacar la carbonilla del cañón y otras sucxiedades, lo saco del arma y lo echo en aguarrás por media hora.   Luego con el isopo de bronce le doy varias veces y queda nuevo y se siente limpio.  Seco y le doy una untadita de WD40, paso trapo y listo.  Les aseguro que nada mas que esto es necesario.

Estimado, muchas gracias por la información, voy a comenzar a usar el aguarrás para la limpieza, porque la nafta es muy seca.
Voy a probar con un  2 o 3 % de aceite 2 Ty veremos.


Saludos